Детско-юношеский туристский клуб

Будни клуба

Лекции, соревнования, архивные документы, дневники...

Рабочие материалы курса «Фотография в туристском походе» (автор: Юрий Панов)

Скачать в формате ".doc"

«Фотография в туристском походе» - один из спецкурсов Туристского Клуба «Гадкий Утенок». В нем раскрываются основные технические и композиционные приемы фотографии, наиболее часто применяемые в условиях туристского похода.

Основная идея курса состоит в том, чтобы максимально сжато, но в то же время полно изложить весь материал, который может реально пригодиться в практических съемках в походе. В силу своей краткости курс не в состоянии дать необходимую глубину знаний, однако его можно с уверенностью считать стимулом для дальнейшего самостоятельного обучения.

Занятия помогают начинающему фотографу получить:

Курс длится 4 аудиторных занятия по 2 часа плюс 2 практических занятия: одно после Техники – в московском парке и еще одно в заключение – с выездом в Подмосковье на целый день (или на два).

В связи с недостатком времени изучаемые вопросы в полном объеме не освещаются, а фактически только намечаются на теоретических занятиях. Однако на практических выездах они прорабатываются более подробно и систематизируются. Такая схема обучения способствует самостоятельной заинтересованной работе участников курса.

По итогам курса предусмотрен зачет, состоящий в сдаче нескольких фотографий на разные темы в различных жанрах. Работы оцениваются комиссией, состоящей из руководителей и участников Турклуба. По результатам организуется выставка.

Рабочие материалы курса «Фотография в туристском походе» представляют собой краткое тезисное изложение наиболее важных положений курса. Эти материалы не могут использоваться в качестве самостоятельного учебного пособия, и, безусловно, нуждаются в комментариях, дополнениях и конкретизации. При этом, однако, они имеют одно важное достоинство: в них на нескольких страницах сосредоточены наиболее важные моменты курса, хотя и в сильно упрощенном виде. Сделаны эти материалы для подготовки к занятиям и систематизации знаний, т.е. для оперативного использования в качестве «шпаргалки». Материалы, как и сам курс, разделены на 2 темы:
1. Фототехника, в которой описываются основные технические средства фотографии, а также приемы их использования;
2. Фотокомпозиция, раскрывающая организацию самого снимка.

Введение.

Наши цели, или психология думающего Фотографа

Человек, впервые взявший в руки фотоаппарат (скорее всего это будет «мыльница»), знает обычно лишь один орган управления – спусковую кнопку и один прием съемки – навел и нажал. Большинство «фотографов» остается на таком уровне весьма долго: и действительно, ведь на фотографии почти всегда получается именно то, что было увидено в видоискателе, а что не получилось, можно списать на промах автоматики и выбросить в корзину. Главное отличие истинных Фотографов от таких «нажимальщиков» состоит, прежде всего, в уважительном отношении к Фотографии как к конечному продукту Творчества. И прежде, чем спустить затвор, они обдумывают процесс и рассматривают предмет съемки с множества точек зрения, с тем, чтобы он вышел на окончательном снимке в наиболее выгодном виде, максимально отражающем замысел автора. И тут вдруг получается, что фотография – это не момент длительностью в 1/125 с, а достаточно продолжительный процесс, который порой кажется целой вечностью, великолепной и бездонной…

Итак, к делу!

Тема 1. Фототехника.

Устройство зеркальной камеры

Наиболее приемлемой для вдумчивой съемки является зеркальная камера, «зеркалка». Ее преимущество заключается в том, что при визировании фотограф видит именно то, что будет отражено на пленке, учитывая особенности рисунка объективов с различными фокусными расстояниями, при разных значениях диафрагмы и т.д. Это достигается за счет конструкции видоискателя, который «смотрит» на мир через сам объектив посредством зеркала, расположенного под углом 45 градусов к оптической оси объектива.

Фотоаппарат состоит из: Объектив

Объектив – несомненно, главная часть фотоаппарата. От него зависит, в конечном счете, рисунок фотоизображения, крупность плана, различимость мелких деталей и еще много чего.

Главная характеристика объектива – фокусное расстояние. От него зависит размер даваемого им изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее снимаемый объект, чем меньше – тем больше угол охвата. Объективы с фокусным расстоянием 50 мм дают рисунок, привычный для восприятия (сходный с тем, что мы видим «невооруженным взглядом») и называются нормальными. Менее 50 мм – широкоугольные, более – длиннофокусные. При этом из значения фокусного расстояния можно примерно вычислить коэффициент увеличения изображения по следующей формуле: k=F/50, т.е. отношение фокусных расстояний данного и нормального объективов.

Диафрагма определяет количество света, которое проходит через объектив, и представляет собой отверстие переменного диаметра, расположенное между линзами объектива. Переход от одного значения диафрагмы к следующему, обозначенному большим числом, уменьшает это количество вдвое. Обычный ряд диафрагм выглядит следующим образом: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 и т.д. При одном и том же диафрагменном числе любой объектив пропускает одно и то же количество света. Наименьшее значение диафрагмы (самое широкое отверстие) определяет светосилу объектива. Более светосильные объективы позволяют снимать в менее благоприятных условиях освещения.

Диафрагма влияет также на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. на расстояние между разноудаленными объектами съемки, изображаемыми практически резко. Чем меньше диафрагма (больше ее значение), тем больше ГРИП. Шкала ГРИП обычно указывается на объективе. Также оценить глубину резкости можно, посмотрев на объекты съемки через задиафрагмированный объектив. У современных аппаратов, у которых диафрагма закрывается лишь в момент съемки, для просмотра глубины резкости служит т.н. репетир диафрагмы. Также необходимо помнить, что чем ближе плоскость наводки на резкость, тем меньше ГРИП, а также что ГРИП ближе от точки наводки меньше, чем дальше от нее.

Наилучший рисунок изображения (равномерный, без дефектов) получается на средних диафрагмах (5,6; 8…)

Светофильтры

Светофильтры –стекла в оправе, выполняющие различные функции. Одними из самых простых фильтров являются защитные фильтры. Они представляют собой простое оптическое стекло и предохраняют дорогостоящую оптику от пыли, загрязнения и повреждения. К таким фильтрам можно отнести также UV фильтры, задерживающие ультрафиолетовые лучи, и Skylight, обладающие легким утепляющим эффектом.

Коррекционные фильтры позволяют сделать снимки с нормальной цветопередачей на обычную фотопленку для дневного освещения при лампах накаливания или лампах дневного света, а также в утренние или вечерние часы. Такие фильтры представляют собой цветные стекла.

Существуют также эффектные (для создания спецэффектов типа звездочек или радужных ореолов), диффузионные, туманные (создающие дымку), Soft-фильтры (смягчающие рисунок объектива), светопоглощающие (позволяют снимать на чувствительную пленку с длинной выдержкой при открытой диафрагме), поляризационные (для задержки отраженных лучей) и др. фильтры.

Бленды, просветление

Бленды представляют собой приспособления из резины, пластика или металла в форме усеченного конуса или четырехугольной пирамиды, надеваемые на объектив и призванные отсекать «лишние» световые лучи, не участвующие в формировании изображения (за пределами угла охвата объектива). Бленды, как и объективы, имеют фокусное расстояние.

Все современные объективы имеют просветленные линзы. Такие объективы пропускают больше полезного и меньше «паразитного» света. Линзы, имеющие просветление обладают характерным цветным отблеском (фиолетовым, зеленым…). Отечественная просветленная оптика обозначается индексом МС

Фотокамера

Основное назначение камеры заключается в предохранении фотоматериала от засветки и дозировании времени, в течение которого свет, проходящий через объектив, воздействует на пленку. От качества камеры зависит, прежде всего, точность отработки выдержек и равномерность хода шторок затвора.

Затвор – устройство, открывающее доступ для света, проходящего через объектив, к фотопленке на строго определенное время, называемое выдержкой. У «зеркалки» затвор расположен непосредственно рядом с фотопленкой и представляет собой шторки, которые открываются и закрываются в момент нажатия на кнопку.

Обычный ряд выдержек выглядит следующим образом: …1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000… Выдержка измеряется в секундах, а обозначается на фотоаппаратах только знаменатель дроби (например, 30, 60, 125…). Каждая следующая выдержка короче предыдущей в два раза. Соответственно и света на пленку попадает в два раза меньше. Более короткие выдержки следует применять, когда надо «заморозить» движение объекта, а более длинные – когда нужно движение, наоборот, «размазать». Также существует выдержка «от руки» (обозначается «В» – bulb), она не имеет определенной длительности. При нажатии на спусковую кнопку затвор открывается, а закрывается только тогда, когда Вы отпускаете кнопку.

Шевеленка.

Использование такой и других длительных выдержек связано с вероятностью получения технического брака, когда изображение «смазыватся» за счет движения фотоаппарата или его отдельных частей. Такую проблему принято называть «шевелёнкой». Чтобы избежать «шевеленки» или минимизировать ее, необходимо руководствоваться следующими правилами:

Объекты, движущиеся из одной части кадра в другую, целесообразно снимать с проводкой, т.е. перемещая фотоаппарат вслед за объектом.

Курок перевода кадра и ручку обратной перемотки следует перемещать максимально равномерно, чтобы не порвать пленку. В особенности на морозе.

Вспышка

Вспышка предназначена для освещения объекта съемки в неблагоприятных условиях освещения и для дополнительной его подсветки. Вспышка, направленная от фотоаппарата на снимаемый объект, освещает, прежде всего, передний план.

Важнейшей характеристикой фотовспышки является ее ведущее число. Оно раскрывает мощность вспышки и показывает максимальное расстояние в м, на котором может располагаться объект съемки при чувствительности пленки в 100 ед. и диафрагме f/1. Современные вспышки (более дорогие) способны дозировать импульс в соответствии с имеющимся освещением и характером объекта съемки, однако самые «умные» из них работают только с дорогими камерами, ставить их на обычные фотоаппараты нельзя. Однако простые автоматические вспышки, «получающие информацию» с помощью фотоэлемента, расположенного на ней самой, прекрасно работают и с Зенитами. Также можно использовать вспышки, у которых сила импульса изменяется вручную.

Кроме того, вспышки характеризуются также углом освечивания. Этот параметр, по аналогии с объективами, измеряется в мм (как фокусное расстояние). Т.е. вспышка с углом освечивания в 28 мм равномерно осветит весь угол охвата 28-мм объектива. Существуют вспышки с переменным углом освечивания. Следует помнить об этом параметре при использовании широкоугольных объективов.

Выдержка при работе со вспышкой

Выдержка при использовании вспышки должна соответствовать или быть длиннее определенного значения, указанного на фотокамере индексом Х. Эта выдержка называется выдержкой синхронизации. Чем технологичнее затвор камеры, тем эта выдержка короче. При использовании более длинных выдержек увеличивается вероятность проработки не только переднего плана, но и более удаленных. При этом объекты, «выхваченные» вспышкой, выйдут четко, а проработанные за счет длинной выдержки, вероятнее всего размажутся. Степень «размазанности» будет зависеть от факторов, указанных в подразделе про шевеленку.

Использование вспышки

Прямое использование вспышки (т.е. как обычно) связано с тем, что оптические оси объектива и вспышки параллельны и в результате предметы переднего плана оказываются пересвечены, объемность их фигур не выявлена, а концентрированный луч вспышки создает жесткие контрастные тени позади объектов. В то же время, такое «простое» применение вспышки дает вполне приемлемые результаты при облегчении теней, создаваемых другими источниками света (например, солнцем). При прямом использовании вспышки следует избегать ситуаций, когда перпендикулярно оси объектива (и вспышки) располагается зеркало или стекло, что даст неприятную засветку возвращенным светом. Вообще не стоит допускать (если Вы, конечно, сами того не хотите), чтобы на снимке было Ваше отражение в глупой позе с зажмуренным левым глазом.

Избежать недостатков прямого использования вспышки позволяет отражение ее света от потолка или других предметов. Существуют специальные вспышки с поднимающимся и поворачивающимся рефлектором. Такой способ дает возможность более равномерно осветить пространство кадра, т.к. источник освещения практически перемещается от фотоаппарата на отражающую поверхность. Обычно приходится вносить экспокоррекцию по диафрагме, значение которой определяется расстоянием до отражателя и его характера.

Иногда (если, например, слишком мощной вспышкой освечивают близко расположенный объект) для минимизации влияния вспышки на световой рисунок изображения, ее приглушают. Сделать это можно, приклеив к рассеивателю несколько листов белой бумаги, или другим способом.

Экспонометрия

Экспонометрия – вторая основная техническая задача после наводки объектива на резкость и состоит в определении количества света, который попадет на светочувствительный слой фотопленки.

На экспозицию влияют следующие факторы:

Последний фактор присутствует не всегда, а первый устанавливается один раз для многих кадров – при зарядке пленки, и поменять его во время съемки проблематично (если, конечно, мы работаем не с цифрой). Таким образом, остается только два экспопараметра – выдержка и диафрагма. Их комбинация и будет определять количество света, поступающего к пленке. Поскольку каждое следующее значение выдержки или диафрагмы изменяет это количество вдвое, комбинацию экспопараметров можно смещать, не изменяя правильности экспозиции. Так, например, комбинация f/5,6-1/125 будет равна комбинации f/4-1/250. А переход к такой комбинации, при которой света будет поступать вдвое больше или меньше, т.е. изменением только одного параметра, например, от f/4-1/250 к f/4-1/500, называется изменением экспозиции в одну ступень.

Для измерения экспозиции предназначен специальный прибор – фотоэкспонометр, который направляется на объект съемки и замеряет количество отраженного им света. Результат замера обычного фотоэкспонометра (не встроенного в фотокамеру) выглядит как определенное соотношение рядов экспозиционных параметров для определенной чувствительности фотопленки. При этом напротив значения диафрагмы стоит подходящее значение выдержки, и мы выбираем конкретную комбинацию, в соответствии с характером сюжета и творческим замыслом.

Однако необходимо помнить, что фотоэкспонометр дает такие комбинации параметров, при которых снимаемый объект выйдет на конечном снимке средне-серым (т.е. отражающим 20% падающего на него света). Поэтому рекомендуется замерять экспозицию по средне-серым (в ч/б представлении) предметам, например, по собственной ладони. Если же замер производился по более темному или светлому предмету, то необходимо внести соответствующую экспокоррекцию. Например, при замере по снегу, целесообразна положительная экспокоррекция в 1,5-2 ступени. Т.е. вместо комбинации f/8-1/250 следует выставить f/4-1/250. Иногда, в сложных условиях освещения, молжно применять эксповилку, т.е. снимать один и тот же сюжет с разными значениями экспозиции с определенным шагом. Например, из трех кадров один снять с параметрами, данными экспонометром, другой с недодержкой, третий с передержкой в одну ступень.

Экспонометрия при работе со вспышкой

При работе со вспышкой решающее значение имеет диафрагма, от выдержки будет зависеть лишь проработанность удаленных планов.

Обычно же на вспышке нанесены вспомогательные таблицы или шкалы, с помощью которых из чувствительности пленки и расстояния до объекта съемки рассчитывается диафрагма.

Фотопленки

Главная характеристика фотопленки – ее чувствительность. Она измеряется в единицах ISO (соответствует отечественному ГОСТ). На многих современных фотоаппаратах предусмотрен автоматический ввод чувствительности по DX-коду с помощью контактов, нанесенных на кассету. Однако существуют фотоаппараты, не оснащенные этой функцией, а также пленки без DX-кода, о чем нужно помнить.

Чем чувствительнее фотопленка, тем выше ее зернистость. Особенно это относится к дешевым пленкам.

Выбор между ч/б и цветными пленками – вопрос творческий. Однако следует помнить, что ч/б пленки менее капризны к хранению и обработке, кроме того, проявляя их вручную, можно в достаточно широких пределах корректировать многие их свойства (например, фактическую чувствительность, контраст).

Хранение пленок

Большинство современных пленок терпят хранение при повышенных температурах в течение длительного времени, однако все же лучше держать их в холодильнике (но не в морозилке). Отснятые пленки следует проявлять как можно быстрее. Проявленные пленки лучше всего хранить в архивных файлах или сливерах порезанными по 4-6 кадров.

Для учебных целей (и не только) можно посоветовать весьма дешевые (55-60 руб.) пленки ProFoto (цветная) и Academy (ч/б) от Kodak.

Аксессуары и принадлежности

Фотосумки

Для переноски техники, в особенности в условиях похода, необходима сумка, которая отвечала бы следующим требованиям:

Штатив

Штатив должен быть, с одной стороны, достаточно массивен, чтобы компенсировать движение и вибрации камеры во время съемки и держать вес фотоаппарата, а с другой стороны, быть достаточно легким, чтобы не тяжело было его носить. Для большинства наших целей подойдет штатив компромиссного веса, чуть больше 1 кг, и ростом около 1,5 метров.

Весьма полезными могут оказаться такие приспособления:

* - обычно без этого можно обойтись

Спусковой тросик

Здесь все просто – он должен быть маленьким.

Технические приемы съемки

Макросъемка

Самый доступный вариант макросъемки (т.е. съемки мелких предметов) – с использованием удлинительных колец. Эти кольца накручиваются между объективом и камерой, за счет чего сокращается расстояние наводки на резкость. Чем больше колец (чем больше расстояние от камеры до объектива), тем ближе плоскость наводки. При этом:

Панорамная съемка

Метод круговой панорамы состоит в последовательной съемке нескольких кадров при перемещении вокруг своей оси и в последующей склейке этих кадров в местах совмещения…. Правила:

Злободневные вопросы

О достоинствах и недостатках Зенита

Зенит – отличный выбор для обучения. Он обладает одним замечательным преимуществом, в котором с ним не могут (и в ближайшее время, видимо, не смогут) соперничать его ближайшие импортные конкуренты – это его ЦЕНА. За совсем небольшие деньги (а если поискать у родственников, то и вовсе бесплатно) вам достается полноценная зеркалка, к которой можно найти прекрасную и столь же недорогую оптику, а также аксессуары.

Однако он не без недостатков. Насколько мне известно, все Зениты, которые производятся сейчас и производились последние 15 лет (кроме последних полуавтоматических АПК, КМ2 и «мыльниц»), имеют одну и ту же техническую базу (затвор, систему экспонометрии и т.д.) Поэтому, недостатки, замеченные на одних моделях, скорее всего, можно наблюдать и на других. Из трех Зенитов, которые побывали в моих руках, лучшим оказался тот, который был сделан десять лет назад. Да и рассказывали мне, что новые аппараты рассыпаются, чуть ли не в руках. То крышка пленочного отсека неплотно прилегает, то шторки затвора идут неравномерно, то еще что… Еще Зениты ругают за жесткость затвора, слишком сильно хлопающее зеркало, за топорность форм и т.д. Но эти недостатки незаметны, когда к ним привыкаешь.

Какие выводы? Снимать Зенитом можно и нужно! Но… Если покупать, то тщательно проверять. А покупать лучше не новый, а б/у, так сказать, уже проверенный в боях (кстати, дешевле выйдет).

Можно ли снимать мыльницей?

Можно, но 95% технических (кроме, пожалуй, плавного нажатия на кнопку спуска) и добрую половину композиционных приемов можно забыть.

Это, конечно, касается Фотографии, претендующей на художественность. В то же время мыльницы вполне справляются с возложенными на них функциями по фиксации «моментов жизни» и «групп лиц». Они обладают значительными и очевидными преимуществами перед неуклюжими громоздкими зеркалками.

Дело в выборе…

Зачем «большой» фотоаппарат?

Под «большим» фотоаппаратом я здесь понимаю всякие навороченные жужжащие машины с надписями Canon, Nikon и т.д. По своей сути – это те же зеркалки, только многие функции у них автоматизированы (почти как в мыльницах), но управляемы (почти как в Зенитах). Все это дает фотографу необходимую свободу. С одной стороны – от рутинных операций, которые можно в данный момент доверить электронике, с другой стороны, свободу творчества.

Как все унести?

Этот вопрос волнует многих фотографов, собирающихся в большой поход. Действительно, как можно унести с собой столь необходимые для творчества любимый Зенит с полтинником, широкоугольник Мир, найденный на антресолях у двоюродной бабушки, двухсотник Юпитер 21, комплект из 8 разноцветных светофильтров, так долго просимый у подружки Жени, прекрасный штатив «с глазиком», вспышку Unomat с двумя комплектами батареек, а еще… и еще… ну… и… может быть…

Ответ: никак. Все, что хочешь, все равно не унесешь. Значит, надо думать, что оставить дома. Без первого пункта никуда, это бесспорно. Далее два объектива. Представляется, один из них придется оставить. Широкоугольник в походе определенно нужнее, для съемок, например, видов пламенеющего горного заката, или всей группы на фоне скалы. Кроме того, Юпитер 21 – 200 мм длиннофокусник не самой удачной для переноски конструкции, он похож на маленькую дыню и весит почти килограмм (оно вам надо?)

Что касается светофильтров, то прежде чем окончательно утвердиться в мысли, что взять их непременно стоит, проверьте для начала, соответствуют ли диаметры на вашем объективе и на фильтре. Полбеды, если фильтр больше, а если наоборот, то брать точно не стоит. Кроме того, эти фильтры, скорее всего, создавались для ч/б съемки, чтобы увеличивать контраст, или наоборот, смягчать тени. При съемке на цвет они дадут только «прикольный оттенок». Может, стоит сделать такой потом, в Фотошопе? Дело, конечно не в том, что восемь фильтров оттянут карман, но если один из них разобьется, кто будет объяснять это подружке Жене? Единственный фильтр, который очень желателен в походе – защитный, а лучше UV.

Что там дальше? А, штатив «с глазиком»… Прикольно. А сколько он весит? Может лучше купить меленький настольный штативчик с гибкими ножками, и ставить его, например, на рюкзак?

Вспышка? Может и стоит. Вместе с батарейками. Смотрите по обстоятельствам. Не забудьте только о том, что у вашей вспышки угол освечивания скорее всего 28 мм, а объектив Мир, может быть, 20 мм. Можно придумать какой-нибудь рассеиватель.

Ко всему этому надо добавить комплект пленок, спусковой тросик и еще какие-нибудь мелочи.

Нести все это, за исключением основного рабочего набора, будем в рюкзаке, достаточно близко, чтобы можно было легко достать, но не в клапане¸ т.к. там, скорее всего, побьется. Такой фотонабор должен лежать в достаточно плотном мешке, обязательно с непромокаемым внутренним вкладышем. Также для защиты от сырости можно положить внутрь мешочек силикагеля, впитывающего влагу. Батарейки лучше хранить отдельно от энергопотребителя. Оптика (объективы, светофильтры) должна быть упакована в футляры, в крайнем случае, в мягкие плотные мешочки.

И последний совет: попроситесь на должность группового фотографа. Тогда фотонабор включат в групповое снаряжение и всегда дадут время пофотографировать!

P.S. Материалы темы написаны, в основном, из головы.

Тема 2. Фотокомпозиция.

Основы

Вопросы, решаемые композицией

Отличия снимка от реальности проявляется, в основном в трех ограничениях:

Общее правило композиции

В кадре не должно быть ничего лишнего, затрудняющего понимание замысла автора, в то же время необходимо, чтобы было достаточное количество деталей, помогающих такому пониманию. Снимок должен восприниматься как законченная работа, не вызывая каких-либо вопросов по содержанию, если, конечно, это не входило в идею фотографа. Все композиционные решения должны быть мотивированы.

Точка съемки

Точка съемки определяется тремя обстоятельствами:

Удаленность от объекта

Расстоянием от точки съемки до снимаемого объекта при объективе данного фокусного расстояния и при данном поле изображения определяются:

Существует деление на общие, средние, крупные и сверхкрупные планы

Общий план – кадр, снятый с отдаленной точки, охватывающий значительные пространства и показывающий объект съемки в целом, его общий вид.

Средний план показывает объект с более близкого расстояния, в более крупном масштабе, тем самым он приближает зрителя к происходящему, и потому способен остановить его внимание на конкретном человеке или на определенном моменте действия. Для среднего плана характерно наличие помимо самого объекта съемки каких-либо второстепенных деталей, предметов обстановки, конкретизирующих место, время, обстоятельства съемки, определенные черты характера изображенного на фотографии человека.

Фотографии, выполненные как крупный план, практически полностью посвящены главному (а часто и единственному) объекту съемки, развернутый показ окружения здесь исключается. Крупный план позволяет детально воспроизвести объект съемки (чаще всего лицо человека), передать его с предельной степенью индивидуализации, раскрыть через внешние проявления внутренний мир, наполнить образ эмоциональным содержанием.

Кадры, запечатлевающие какую-либо деталь предмета, называют сверхкрупным планом. Однако увеличение масштаба имеет свои пределы, за которыми начинает складываться рисунок, резко меняющий наше представление о реальных формах и размерах предметов. Не следует злоупотреблять этим, если, конечно, Вы специально не ставили себе такой цели.

Наиболее универсальным является средний план. Переукрупнения или, наоборот, излишние обобщения плана должны быть обязательно мотивированы характером объекта съемки (при съемке портрета план, разумеется, будет крупнее, чем при съемке пейзажа), распределением смысловой нагрузки на снимаемые объекты (расстановкой акцентов) и частными обстоятельствами.

Также целесообразно выделять планы в пределах одной фотографии: ближний, средний и дальний. Обычно главный объект съемки располагается на переднем или на среднем плане. Более удаленные планы детализируют обстановку сюжета, служат фоном для него. Структурирование кадра с точки зрения переднего, среднего или дальнего планов способствует передаче объема, ясному распределению сюжетной нагрузки между объектами съемки.

Высота точки съемки и ракурс

Чаще всего фотоаппарат устанавливают на уровне глаз человека: именно с такой высоты мы обычно рассматриваем наблюдаемый объект, поэтому его форма, перспективный рисунок, соотношение с фоном привычны для глаза. Такая точка съемки считается нормальной по высоте. Можно утверждать, что съемка с нормальной точки является неким общим правилом, съемка с других точек – исключение из него.

Нижняя точка съемки помогает подчеркнуть высоту предмета: даже невысокие фигуры переднего плана оказываются на снимке на одной высоте с масштабными сооружениями заднего плана или проецируются на небо. Последнее позволяет освободить кадр от пестрого, загруженного деталями фона, а также выделить сюжетно главное за счет контраста светлого неба и более темного предмета. В некоторых случаях нижняя точка съемки сообщает изображению эмоциональную приподнятость.

При верхней точке съемки предметы проецируются на фон земли, «прижимаются» их к ней. Она способствует выразительному показу широкого пространства, горизонтальных поверхностей.

И нижние, и верхние точки съемки, как и любой другой изобразительный прием, требуют своего логического обоснования содержанием снимка и идеей автора.

Необходимо обращать внимание на место линии горизонта в линейной структуре кадра. С изменением высоты установки фотокамеры чаще всего оно меняется: при нижней точке съемки линия горизонта опускается, при верхней – поднимается. Положение этой линии должно быть точно найдено фотографом, композиция может потерять свое единство, если кадр будет рассечен линией горизонта на две равные самостоятельные части, обычно плохо согласующиеся одна с другой.

Верхние или нижние точки съемки, одновременно близкие к объекту, дают особый рисунок кадра – ракурс. Ракурсные снимки отличаются подчеркнутыми сходами вертикалей, ярко выраженными перспективными сокращениями. Это происходит потому, что здесь начинает сказываться разница расстояний от фотоаппарата до верхней и нижней частей снимаемого объекта (линейная преспектива).

Направление съемки относительно снимаемого объекта по горизонтали

Линейная структура кадра задается также положением фотоаппарата относительно фронтальной стороны объекта.

При съемке с центральной точки образуется т.н. фронтальная композиция. Ее целесообразно использовать при съемке архитектуры, пейзажей, интерьеров. Часто для нее характерно, что на изображении теряется глубина пространства, объемность форм, в особенности, если эта точка также нормальная по высоте. Фронтальная композиция устойчива, спокойна, как правило, этот прием не акцентирует внимание зрителя на какой-либо отдельной части. Такой снимок чаще всего представлен как общий план. Возникает общая статичность изображения, монументальность, спокойствие, строгость. Удачным может быть применение фронтальной композиции при съемке симметричных объектов. В то же время, этот прием – неудачный выбор для динамичного сюжета.

При постепенном смещении от центральной точки становятся видны боковые грани предмета, линии перестают быть параллельными, что создает объемность изображения. Эффект становится тем большим, чем дальше отнесена точка съемки от центрального положения. При этом равнозначность частей композиции, характерная для симметричного рисунка кадра, теряется, и это дает возможность создания акцентов на тех фигурах, которые автор считает важными. Весь композиционный рисунок снимка приобретает направленность, т.к. активная линейная структура кадра и четкие линии, уходящие от переднего плана в глубину, ведут за собой взгляд зрителя. Иногда главный объект размещается на сходе этих линий. Общая композиционная структура такого изображения активнее, чем фронтальная, что следует учитывать и использовать при съемке динамичных сюжетов. Сильное смещение точки съемки приводит к образованию диагональной композиции. Такой композиции часто сообщается подчеркнутая направленность; главные линии, образующие композиционный рисунок кадра, неустойчивы и динамичны. Если в кадре есть движущийся объект, то направление его движения обычно согласуется с этим направлением, что усиливает эффект динамичности.

Линейная перспектива.

Одна из изобразительных задач фотографии связана с необходимостью убедительно передать трехмерный реальный мир на двухмерной плоскости снимка. Основным средством решения этой проблемы является линейная перспектива, связанная со следующими закономерностями:

Решающим фактором для характера перспективного рисунка кадра является отношение расстояний до ближнего и дальнего запечатленных объектов (или до близких и удаленных деталей), другие обстоятельства, в частности фокусное расстояние применяемого объектива, влияют на перспективный рисунок опосредованно. Масштаб изображения прямо пропорционален фокусному расстоянию объектива и находится в обратной зависимости от расстояния, с которого ведется съемка. Чем больше разница в величинах расстояний до предметов переднего и заднего планов, тем более заметным станет различие в масштабах изображения этих предметов. Смена фокусного расстояния объектива скажется на масштабе изображения, а отношение этих масштабов останется неизменным.

Влияние фокусного расстояния объектива на перспективный рисунок изображения:

  1. В практических съемках смена фокусного расстояния объектива, как правило, приводит к нарушению композиционной гармонии, что требует изменения точки съемки (приближения или удаления), что, в свою очередь, и приводит к изменению перспективного рисунка.
  2. При съемке широкоугольным объективом в кадре оказываются элементы, расположенные ближе к фотографу, чем при съемке длиннофокусником, что также дает видимость глубины кадра. Но это фактически связано с изменением объекта съемки, а не непосредственно со сменой фокусного расстояния объектива. Прием введения в кадр какой-либо детали объекта, близко расположенной к точке съемки, весьма распространен, позволяет усилить иллюзию объема и делает законченным композиционный рисунок кадра.
  3. При съемке длиннофокусным объективом предмета, протяженного в высоту, расстояния до видимой в кадре верхней и нижней частей снимаемого объекта отличаются незначительно. При съемке же широкоугольником эта разница возрастает, т.к. в кадр входят более близкие и более отдаленные детали. За счет этого изменяется и перспективный рисунок кадра.

Композиция кадра

Композиция кадра определяет распределение материала на картинной плоскости снимка. Мотивированность границ кадра. Границы кадра могут определяться фигурами объектов съемки или естественными ограничителями – характерными формами окружающих предмет съемки элементов (например, дверным проемом). Целесообразно при определении границ будущего кадра рассмотреть сюжет через рамку из собственных пальцев. Так Вы увидите, что попадает в кадр, а что останется за ним. Подобные приемы полезны при кадрировании во время печати (или поле нее). Однако следует помнить, что кадрирование при печати не может выправить ошибки, связанные с неправильным определением высоты точки съемки или смещения ее по горизонтальной плоскости.

Замкнутая композиция предполагает размещение всех существенных предметов в поле кадра, незамкнутая оставляет зрителю возможность домыслить картину, элементы композиции частично срезаны или вообще отсутствуют, хотя и предполагаются в соответствии с общей идеей снимка.

Вертикальный формат кадра может быть определен самим объектом съемки (высокий предмет), он усиливает эффект высоты, более динамичен, более воздушен, чем горизонтальный, но менее устойчив. Как правило, в кадре в направлении происходящего в нем движения, либо поворота, жеста, взгляда оставляется некоторое свободное пространство.

Смысловой и изобразительный центр кадра

Необходимо оценивать как общую ситуацию, так и смысловую и композиционную значимость каждого элемента сюжета. Акцент, умело поставленный фотографом, - залог не только правильного прочтения зрителем содержания снимка, но также и композиционной стройности фотопроизведения, т.е. его легкой «читаемости».

Одним из наиболее важных приемов акцентирования внимания на главном объекте съемки является расположение его около одной из точек «золотого сечения» картинной плоскости, расположенных на пересечении линий, отстоящих от каждой стороны кадра на 3/8. Размещение в этих точках второстепенных элементов композиции нежелательно.

Особую роль следует отводить также т.н. «вводящим в кадр» линиям. Это реальные или воображаемые линии, которые берут начало у одного из нижних углов кадра и ведут в глубину, чаще всего к его смысловому центру, расположенному, например, в точке «золотого сечения». Они значительно облегчают восприятие снимка, и связывают его элементы. Следует заметить, что этим линии настолько органичны и естественны, что даже частое использование их не вызывает у зрителей чувства штампа.

Также способствует акцентированию:

Принцип равновесия при заполнении картинной плоскости

Под зрительным равновесием разумеется правильно найденное фотографом соотношение правой и левой частей кадра, его верха и низа, что дает ощущение гармонии рисунка, устойчивости, композиционной стройности картины. При таком заполнении кадра ни одна из частей не кажется перегруженной и гармонично сочетается с другими ее частями.

При этом простое размещение главного объекта точно в геометрическом центре кадра часто приводит к образованию крайне примитивного линейного рисунка, что требует применения в композиции дополнительно других художественных средств.

Уравновешенная центральная, и в особенности симметричная, композиции крайне устойчивы, статичны, что может быть успешно использовано при съемке нединамичных сюжетов. Композиция со смещенным от центра основным объектом съемки может быть уравновешена дополнительным элементом, размещенным с противоположной стороны кадра.

Неуравновешенные композиции применяются, как правило, при съемках сюжетов, связанных с движением.

О линейных построениях

Прямые линии зрительно воспринимаются спокойно, создают впечатление твердости, уверенности, силы. Однако, они недостаточно выразительны, скучны, поэтому рекомендуется ограничивать их количество на снимке. Особенно нежелательны прямые линии, проходящие от одного края снимка до другого (как бы продолжающиеся за пределами картинной плоскости), т. к. они зрительно «режут» кадр на отдельные части. Наклонные прямые линии воспринимаются несколько лучше, они создают иллюзию движения, более динамичны.

Кривые волнистые линии обладают изяществом, взгляд скользит по ним легко и спокойно. Такие линии желательно использовать в композициях как можно чаще.

Ломаные линии способны придавать снимку беспокойный характер, не следует злоупотреблять ими при съемках спокойных, лирических сюжетов.

Под ритмическим рисунком кадра понимают закономерное чередование композиционных элементов. С помощью ритма достигается ясность формы, передача объема.

Свет как изобразительное средство фотографии

Свет выполняет три основные функции:

При выборе или специальном создании определенных эффектов освещения фотограф решает все три задачи одновременно и во взаимосвязи.

Найти в природе выразительный световой рисунок позволяют наблюдение, выбор и ожидание. Порой все решают изменение точки съемки по отношению к направлению основного светового потока. Основные варианты освещения в природе:

Характер освещения определяется великим множеством факторов:

Наиболее часто встречаются в природе следующие модели освещения:

Светотеневой рисунок освещения. Отчетливая светотень является результатом действия направленного света. Такой рисунок характерен для солнечного дня. При моделировании такого света основной, рисующий источник располагают несколько сверху от модели, чаще всего сбоку от фотоаппарата. Рассеянный источник света, «заполняющий», смягчает контрасты света и тени. В естественных условиях при сильном контрасте, создаваемом ярким полуденным солнцем, целесообразно облегчать тени вспышкой.

Светотональный рисунок изображения. Мягкие тональные переходы, созданные источником рассеянного света. Пасмурный день. Объем передается за счет градаций тонов. Рисунок менее энергичный, чем светотеневой, но более нежный.

Контровой свет создается световым потоком, направленным на объект сзади и создает световой контур. Бывает при съемке «против солнца». Поскольку объект обращен к фотоаппарату теневой стороной, а также возникает сильный перепад яркостей, целесообразно использовать слегка приглушенную вспышку для проработки деталей переднего плана. Необходимо также проследить, чтобы свет, направленный навстречу объективу, не попадал на его линзы, что привело бы к паразитным засветкам кадра, т.е. к элементарному техническому браку. Интересные эффекты получаются при съемках воды: свет, отражаясь от ее поверхности, прекрасно выявляет фактуру. Неплохо смотрятся силуэтные фигуры на фоне ярко освещенного заднего плана.

При выборе освещения следует обращать внимание на то, чтобы световые эффекты распространялись, прежде всего, на главное в кадре (например, лицо).

Фотографическое изображение состоит, в целом, из тонов и линий (в т.ч. линии разделения тонов). Преобладание тонов создает мягкий рисунок, линий – графичность, четкость, энергичность картины. Увеличение экспозиции и повышение плотности негатива способствуют решению снимка в светлой тональности (в высоком ключе), и наоборот (в низком ключе). Эффект «голливудской ночи».

Тональная перспектива

Закономерности тональной перспективы:

Потери в четкости контуров и насыщенности тонов зависят от степени прозрачности воздушной среды и характера освещения.

В ясный погожий день, когда воздух чист и прозрачен, дали прекрасно просматриваются и рисуются на снимке.

Ранним утром, когда легкий пар поднимается от земли, или после дождя, когда солнце начинает пригревать влажную землю, появляется дымка, воздух становится менее прозрачным, явления воздушной перспективы усиливаются.

При переднем фронтальном свете дымка проявляется на снимке значительно меньше, чем при контровом свете.

Чтобы создать иллюзию воздушной перспективы, можно включить в композицию в качестве объекта переднего плана какой-либо темный предмет, контрастирующий с другими элементами кадра, задний же план сделать мягким, нечетким (например, увести его в нерезкость).

Материалы темы подготовлены на основе учебного пособия Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии, 2-е изд., прераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1989, а также материалов журнала Фотомагазин и многочисленных ресурсов Интернета